Как правильно выбрать подержанный а/м
Приобрести автомобиль хотят многие, и многие приобрели бы автомобиль новый, но не всегда есть возможность а, главное, свободные средства для такой покупки. Поэтому вполне закономерно, что автолюбители обращают свои взоры на рынок подержанных машин, где всегда есть выбор не только в наименованиях и модификациях, но и в цене.Покупка подержанного автомобиля – это всегда риск. Риск при покупке любого автомобиля, не всегда одинаков: одни модели часто подвержены разным дефектам или страдают склонностью к коррозии, другие, даже будучи в солидном возрасте, находятся в хорошем состоянии.
Советы о том, как избежать большого количества ошибок, грамотно осмотреть и проверить подержанный автомобиль, покупая его в автосалоне или с рук.
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ.
1. Записи в ПТС (паспорт транспортного средства) и техталоне должны совпадать. Обратите внимание на год выпуска и год регистрации.
2. Проверить номер шасси. Он должен совпадать с номером в техпаспорте и с номером в ПТС. То же самое должно произойти и с номером двигателя.
3. Проверить сервисную книжку (если машина находиться на гарантийном обслуживании). Регулярное обслуживание на фирменном автосервисе - это плюс. Отсутствие сервисной книжки - минус.
4. Предыдущие владельцы. Их количество явствует из ПТС. Чем их было меньше, тем лучше. Идеальный вариант - автомобиль, у которого был всего лишь один владелец. На 2-м месте - автомобиль, принадлежавший аккуратной женщине. Не рекомендуется покупать автомобили, бывшие в прошлом такси (за рубежом, как правило, дизельные), учебные и из мелких гаражей, которые кое-как ремонтируют аварийные автомобили и выставляют их на продажу.
ПРОВЕРКА КУЗОВА.
1. Коррозия. Коррозия деталей кузова - часто признак общего плохого состояния автомобиля. Наиболее важные места: пороги, днище, продольные и поперечные лонжероны, нижние части крыльев (углы), кромки крыльев, под молдингами и вокруг фар. Сколы краски от камешков и пузырьки коррозии на передней части автомобиля не опасны, хотя и портят внешний вид машины.
Две истины:
- пока жив кузов, жива машина;
- самый дорогой ремонт - кузовной, самый сложный - моторный.
2. Антикоррозийная защита. Защитный слой мастики должен быть целым, без вспучиваний и отслоения, под которым может быть коррозия. Свежая мастика подозрительна - она может скрывать коррозию. Антикоррозийная защита эффективна тогда, когда нанесена на новый автомобиль и затем "освежалась".
3. Аварийная машина. Новая краска на сравнительно новом автомобиле может свидетельствовать о том, что автомобиль побывал в аварии. 0 том же свидетельствует плохо закрывающиеся двери, крышка багажника или капот. Небольшие аварии, вроде помятого крыла, не опасны, т.к. не нарушают структуру кузова и геометрию подвески - неравномерный износ передних колес может свидетельствовать о неисправности подвески или ее неправильной регулировке. Если неисправен только один передний амортизатор, то это может быть результатом сильного удара.
4. Пробег автомобиля. Замененный мотор или коробка передач, явные следы работы щеток стеклоочистителя (вытертость) на ветровом стекле, продавленные сиденья, вытертые резинки на педалях - все это свидетельствует о большом пробеге.
5. Герметичность кузова. Неплотность дверей и стекол легче всего проверить при проезде сквозь автомойку, или "случайно" пролитой воде в подозрительных местах.
6. Отопление. При включении отопителя и вентилятора не должно быть сильного запаха и неприятных звуков. Проверьте шланги и подшипники.
7. Аккумулятор. Трещины и вздутие мастики указывают на большой возраст автомобиля. В холодную погоду аккумулятор должен вращать мотор минимум 15 сек. Без снижения оборотов при включенных фарах. Срок службы аккумулятора - от 3 до 5 лет. Обратите внимание на дату выпуска.
8. Аксессуары. Аудиоаппаратур сдвижной люк в крыше, спортивные сиденья, легкосплавные или кованые диски, находящиеся в хорошем состоянии, повышают цену автомобиля. Устройство для буксировки прицепа - наоборот, т.к. свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался с большой нагрузкой.
ПРОВЕРКА МОТОРА И ТРАНСМИССИИ
1. Внешний вид. Мотор должен быть сухим и чистым. Замасленный вид свидетельствует о подтекании масла и плохом уходе. Осмотреть мотор также снизу - нет ли подтеканий?
2. Компрессия. Чем выше и равномернее давление в цилиндре, тем лучше состояние мотора.. Разница в компрессии отдельных цилиндров не должна превышать : 1 г/см. кв.. Для бензинового мотора компрессия должна быть не менее 10 кг/см.кв., для дизеля - 18 кг/см.кв.
3. Износ. Мелкие частицы металла на маслоизмерительном щупе указывают на износ вкладышей коленвала. Если при работающем моторе из маслозаливной горловины вы- ходят газы, то это указывает на дефектные поршневые кольца. Стуки в моторе указывают большей частью на серьезные неисправности. Проверить, не залито ли слишком густое масло, с целью приглушить стуки? Нет ли воды в масле?
4. Система охлаждения. Проверить - нет ли подтекания охлаждающей жидкости? Заполнена ли система антифризом? Шланги не должны быть потрескавшимися или пористыми. После запуска мотора, пока он еще не прогрелся, открыть пробку бачка - если из охлаждающей жидкости поднимаются пузыри, то прокладка головки блока пробита. Нет ли масла в охлаждающей жидкости? Не ржавая ли жидкость?
5. Глушитель. Проверить подвески глушителя. Осмотреть на предмет коррозии. Система выпуска отработанных газов не имеет утечек, если при работе на холостом ходу и заткнутой трубе глушителя мотор глохнет.
б. Сцепление. Свободный ход педали сцепления должен быть 2-3 см. У систем с автоматическим выбором зазора он должен быть меньше. Сцепление плохо выключается ("ведет"), если при нажатой педали и работающем моторе передача включается с трудом или шумом (скрежет шестерен). При трогании с места сцепление не должно дергаться, а при движении пробуксовывать.
7. Полуоси. Люфт у полуосей может быть, но небольшой. Проверить, вращая взад-вперед. Манжеты должны быть целыми. В сомнительных случаях проверить на ходу, двигаясь на повороте. Хруст или перемалывание укажут на износ шарниров равных угловых скоростей.
ПРОВЕРКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ НА МЕСТЕ
1. Подвеска. Неравномерный износ покрышек указывает на нарушенную геометрию подвески (развал, схождение, угол продольного наклона шкворня передней подвески, погнутые рычаги); особенно критичны конструкции, где стабилизатор поперечной устойчивости используется как тяга подвески (некоторые модели НОВО). Проверить обода колес - не погнуты ли?
2. Амортизаторы. Полностью проверить амортизаторы можно только на специапьном стенде, на автосервисе. Простейшая проверка заключается во внешнем осмотре - амортизатор не должен иметь следов подтеканий - и в проверке нажатием на крыло: допускается 1-2 качка кузова до успокоения.
3. Тормоза. Минимальная толщина накладок должна быть 4 мм. Тормозные диски должны быть не тоньше 10 мм. В системе воздух, если педаль при 1-м нажатии опускается до пола. Проверить тормозные трубки на предмет коррозии - не проржавели ли насквозь.
4. Рулевое управление. Люфт рулевого колеса не должен превышать ширины ладони, если колеса стоят прямо. Если он больше - проверить наконечники рулевых тяг, рулевой механизм, его крепление крестовины (там, где есть). Если все в порядке – износ в механизме.
5. Покрышки. Глубина протектора должна быть, по крайней мере, 4-5 мм. Все покрышки должны быть одного размера, типа, рисунка. Если на машине зимние покрышки - она стоит с зимы и, значит, эксплуатировалась зимой.
ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА
1.Запуск холодного двигателя и работа на месте. Мотор и в холодном состоянии должен безупречно заводиться и ровно работать. Если прогретый мотор плохо "берет газ" , имеет "провалы", пропуски в работе цилиндров или вовсе глохнет, то у него существуют проблемы в карбюраторе или системе впрыска.
2. Звук мотора. У исправного и нормально отрегулированного мотора звук ровный и без стуков. В случае если есть подозрительные стуки и шум, рекомендуется привлечь на помощь опытного специалиста или (при наличии определенного навыка) продиагностировать мотор с помощью специальной таблицы.
3. Расход масла. Если при "сбрасыиании гаэа" на большой скорости из глушителя появляется синий дым, это свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания через изношенные втулки клапанов или поршневые кольца. Постоянное дымление из глушителя, из маслоэаливной горловины или из трубки системы вентиляции картера свидетельствует о сильном износе поршневых колец.
4.Коробка передач. Легко ли переключаются передачи? Если при "сбрасивании гаэа" слышен воющий звук, то шестерни изношены или неисправны. Скрежет при переключении передач- изношенны синхронизаторы.
5. Дифференциал и карданный вал. Воющий тон свидетельствует об износе дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки указывает на износ крестовин кардана. Этот тест не относится к переднеприводным машинам.
6. Проверка ходовой части на ходу. Стуки и дребезжание со стороны подвески колес указывают ни изношенные шарниры подвески или резиновые втулки креплений амортизаторов. Стук может исходить так же от изношенных резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При исправных амортизаторах кузов на поворотах не должен сильно крениться.
7. Проверка тормозов на ходу. При торможении не должно быть вибраций на педали и дребезжания тормозов, в противном случае тормозные диски неровные (покоробленные от перегрева, они же "поведенные"), а также неравномерного торможения и металлического скрежета. Если после нескольких нажатий на педаль ее ход сокращается, то в тормозной системе воздух.
8. Максимальная скорость. Если мотор не изношен, то автомобиль должен легко набирать максимальную скорость на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе при температуре воздуха +25 С и отсутствии ветра, т.к. большинство спидометров показывают большую скорость, чем есть на самом деле.
По материалам "Еженедельника АМС" от 5 мая 2001г.
Рекомендуемый контент