Диагностика двигателя ВАЗ нехитрыми инструментами
Визуально определить скрытые от простых глаз неполадки двигателя могут только опытные мотористы, остальные могут определить только часть потенциальных проблем двигателя. О том, что можно определить без инструментов с помощью элементарных познаний и наблюдательности мы уже ранее писали. В этой статье мы поговорим о более «продвинутом» осмотре двигателя с помощью простых и нехитрых инструментовНам понадобится следующее:
•Компрессометр для измерения компрессии в цилиндрах
•Промасленная тряпочка для определения такта сжатия двигателя (как вариант совместить свисток со штуцером для свечного отверстия – очень удобно)
•Компрессор для подкачки колес и переходник для свечного отверстия – нужно будет для проверки герметичности камеры сгорания.
Начнем с проверки компрессии. Для этого прогреваем двигатель до рабочей температуры после чего отключаем подачу топлива. На карбюраторных машинах снимаем с карбюратора шланг и помещаем его в какую-то емкость либо сгибаем его и пережимаем чем-то. На инжекторных машинах все куда проще – вынимаем предохранитель бензонасоса. Заводим машину (в топливной рейке остается топливо) и ждем пока не заглохнет.
После этого отключаем систему зажигания – снимаем с трамблера центральный провод, на инжекторе отключаем датчик положения коленвала.
Очищаем свечные колодцы от мусора чтобы в цилиндры не попала пыль и мусор, после чего выкручиваем все свечи.
Вставляем либо вкручиваем штуцер компрессометра (в зависимости от модели Вашего компрессометра) и просим помощника «тапку в пол» и пытаться завести машину. Крутить стартером мотор пока на манометре стрелка не остановится в одном положении. Записываем на листик показания каждого цилиндра.
Идеальная компрессия для конкретного мотора рассчитывается по следующей формуле: степень сжатия двигателя * 1,2. Пример: степень сжатия у двигателя ВАЗ 21083 равняется 9,8. Следовательно: 9,8 * 1,2 = 11,76. Таким образом компрессия в 11-12 атмосфер (кгс/м2) у этого двигателя будет нормальной. НО не стоит забывать о погрешностях… На измерения может влиять следующее:
•Компрессия 12 будет на новой либо и полностью исправной машине (например после качественного капремонта)
•Если температура двигателя ниже рабочей – компрессия меньше
•Подсевший аккумулятор не так «шустро» прокручивает двигатель – компрессия меньше
•Не отрегулированные клапаны – компрессия меньше
•Масло в цилиндрах ценой собственного горения уплотняет соединение и этим увеличивает компрессию
Анализируем полученные при замерах данные. Результаты во всех цилиндрах не должны отличаться более, чем на 1 атм. Т.е. если, например, в 3 цилиндрах компрессия 11, а в одном 9,5 – есть повод задуматься. Чтобы более точно определить характер неисправности нужно внимательно следить за показаниями манометра, точнее за ростом давления с каждым оборотом коленвала.
•Первый оборот дает низкое давление порядка 3-4 атм, а все последующие повышают давление – изношены цилиндры либо проблема с кольцами. Добавление в цилиндр 10 кубиков моторного масла повышает компрессию с самого первого оборота
•Первый оборот дает 5-8 атмосфер давления, остальные обороты существенно не меняют общую картину – вероятна деформация клапана либо подсекает прогладка ГБЦ.
•Исправный двигатель с первого оборота сразу дает 6-8 атмосфер и на 4-5 оборотов дожимает до 11-12
Анализируем общие результаты
•Компрессия 0-4 атм – вероятно, что прогорел поршень, клапан либо прокладка ГБЦ
•4-6 атм – есть вероятность поломки поршневых колец либо перегородки поршня между кольцами
•Более-менее равномерная компрессия во всех цилиндрах на уровне 8-10 атмосфер свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы и нужде в капитальном ремонте двигателя
•10-11 атмосфер говорят о том, что двигатель исправен и в хорошем состоянии
•12-12,5 – показания нового обкатанного (!) двигателя.
•Равные либо превышающие нормальные показатели на двигателе с приличным пробегом свидетельствует о попадании в цилиндры масла, что может быть вызвано общим износом цилиндро-поршневой группы либо направляющих втулок клапанов (маслосъемных колпачков)
Полученные результаты сопоставляем также с результатами визуального осмотра.
Но что делать если все осмотрено, проанализировано, проблемный цилиндр найден, но общая картина все равно не ясна? Для этого нужна проверка цилиндра на герметичность!
В отверстие проблемного цилиндра затыкаем промасленной тряпкой либо вставляем наш свисток. Приподымаем вся машину, либо одно из ведущих колес. Если есть «кривой стартер» - все еще проще… Включаем высшую передачу и крутим ведущее колесо либо ставим на неитралку и крутим «кривым стартером» или ключем для храповика. Крутим пока не вылетит тряпочка, либо пока не свиснет свисток. Этой нехитрой процедурой мы нашли такт сжатия в нужном нам цилиндре. Опускаем машину, ставим на передачу и на ручник. Начинаем накачивать проблемный цилиндр компрессором или даже воздухом из колеса.
Определить точную картину нам поможет шипение воздуха.
•Воздух выходит из соседнего свечного отверстия – прогорела прокладка ГБЦ
•Воздух выходит из карбюратора – проблема во впускном клапане
•Шипение из глушителя – прогорел выпускной клапан. При этом двигатель «троит» и дымит. Наиболее часто встречающая проблема.
•Воздух выходит через отверстие для вывода картерных газов – прогорел поршень или износились кольца.
После этих несложных процедур Вам будет проще решить покупать этот автомобиль (если осмотр именно с такой целью), ремонтировать-ли и что именно ремонтировать
Рекомендуемый контент