Обувь по ноге
«Мазда-323» завоевала любовь россиян в первую очередь как подержанный автомобиль. На новые машины спрос был весьма слабый – они не могли похвастать ни мощными моторами, ни богатой отделкой, ни имиджем дорогой игрушки – так, серенькие японские мышки. Зато с возрастом эти недостатки уходили на второй план, уступая здравому расчету: по удобству и надежности «мазды-323» били многих конкурентов.Дорестайлинговые авто шестого поколения (см. Историю модели) стоят 8–10 тыс. долларов – почти как ВАЗ-2112. Машины посвежее – до 16 тысяч, но за эти деньги покупатель вправе рассчитывать на богатую комплектацию и автоматическую коробку передач. Подушка безопасности водителя и ABS есть на всех автомобилях. Подавляющее большинство – с двумя подушками, кондиционером и передними электростеклоподъемниками. Часть машин для Европы (не для России) оснащали центральным замком с дистанционным управлением.
Наибольшим спросом пользуются хэтчбеки – седаны заметно проигрывают им внешне. К тому же у пятидверок регулируется наклон спинок задних сидений (по европейским меркам тех лет – роскошь). А вот перекусить с комфортом можно и в седане – сложенная спинка переднего сиденья образует ровный столик с подстаканниками. Багажник у «Мазды» небольшой, зато места для задних пассажиров конструкторы отвели предостаточно. Нет проблем и с перевозкой длинномерных грузов – задний диван складывается по частям.
РАСХОДНАЯ ПРУЖИНКА
Дорестайлинговые «мазды» официально поставлялись в Россию только с бензиновыми моторами ZL 1,5 и FP 1,8 л. После рестайлинга парочка подросла – до 1,6 и 2,0 л соответственно. Такие же машины везут из-за границы. Дизельных «323-х» на рынке практически нет, как и авто с двигателем В3-МЕ объемом 1,3 л.
Моторы «Мазды» любят высокие обороты, и если их «крутить», для динамичной езды вполне хватает полуторалитрового (кстати, более мощных 1,8 и 2,0 л на рынке не так много). Все «официальные» двигатели – шестнадцатиклапанные, с ременным приводом ГРМ, но встреча клапанов с поршнями здесь исключена. Впрочем, уже ставшие негласным японским стандартом 100 тыс. км ремень отлично выдерживает. А вот менять его лучше у профессионалов. Многие, уповая на простоту конструкции, берутся за работу сами – и «теряют» метки. При замене ремня ГРМ не забудьте установить новые ролики, а для моторов FP – и натяжную пружинку. До 100 тыс. км она работает без нареканий, а до 200 может и не дожить – сломаться. В этом случае сразу порвется и ремень.
Помпа приводится поликлиновым ремнем и хлопот не доставляет. Необходимо лишь регулярно (каждые два года или 60 тыс. км) менять антифриз. До капремонта все двигатели служат долго – в среднем 350 тыс. км. «Масляное» ТО для них предусмотрено каждые 10 тыс. км. Держите наготове комплект свечей – с нашим бензином их приходится менять достаточно часто: обычные служат в среднем 15 тыс. км, платиновые – 25–30. Раз в 60–70 тысяч придется менять топливный фильтр в бензобаке. Доступ к нему – из-под сиденья, но в хэтчбеке, в отличие от седана, последнее снимать непросто, и доморощенный мастер обязательно поломает дорогой пластмассовый крепеж.
С зимним пуском не все гладко. Ниже -20°С часто приходится просушивать залитые свечи, прокручивая мотор при нажатой в пол педали газа. Зато, если штатный аккумулятор окажется слабоват, под капотом хватит места для «волговского», на 60 А.ч.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ПОДШИПНИК
Среди «323-х» немало машин с автоматической КП – ее устанавливали с любым из четырех описанных двигателей. Серьезных нареканий на нее нет, а немногочисленные отказы связаны в основном с нарушениями правил эксплуатации и обслуживания. АКП – с электронным управлением, при неисправности начинает моргать индикатор Hold на панели приборов. Регламентная замена масла (Dexron III) – каждые 90 тыс. км, вместе с фильтром.
А вот исключительно надежная МКП по инструкции требует внимания чаще – масло 75W90 GL-5 положено обновлять каждые 60 тыс. км. Сцепление (с гидроприводом) в среднем служит 120–160 тыс. км. Основной признак скорой кончины – малый ход выключения (педаль схватывает в самом верху). Вместе с корзиной, ведомым диском и нажимным подшипником желательно поменять и опорный подшипник первичного вала КП, запрессованный в гнездо коленвала, – деталь копеечная, а работа дорогая.
ШРУСы живут более 200 тыс. км, чему способствуют прочные пыльники из жесткого эластомера. При замене пыльника стоит придерживаться инструкции, снимая его через вал (разобрав внутренний шарнир), а не сбивать наружную «гранату» – так узел легко повредить.
Передние тормозные колодки служат около 30 тыс. км, задние (дисковые или барабанные) – 70 тысяч, дисков хватает на два комплекта колодок. При замене передних колодок обязательно осмотрите и задние механизмы – их направляющие нередко закисают. Порой виноват привод ручника, особенно если речь идет о дисковых тормозах. Исполнительный механизм в колесном цилиндре можно перебрать – есть оригинальный ремкомплект. Жидкость DOT-4 меняют каждые 2 года или 60 тыс. км.
Датчики ABS не отличаются надежностью, причем неисправность обычно скрывается не в окислившемся разъеме, а внутри самого датчика. В случае «плавающей неисправности» лучший способ диагностики – проверка сопротивления. Отклонение от нормы как в большую, так и в меньшую сторону – показание к замене.
200 ТЫСЯЧ – НЕ ПРЕДЕЛ
Подвеска «Мазды-323» чувствует себя на наших дорогах прекрасно. Слабое звено – оно же самое дешевое – стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней и задней подвески. Их износ (обычно к 30–40 тыс. км) можно предсказать по стукам на ямах. При осмотре обратите внимание и на амортизаторы: утечка жидкости – главная причина их замены.
Шаровые опоры передней подвески меняют в сборе с рычагом, но до 200 тыс. км этого обычно не требуется. А вот его задние сайлент-блоки, возможно, придется заменить к 60–70 тыс. км. В задней подвеске к тому же сроку могут износиться сайлент-блоки продольного рычага, поперечные же рычаги почти вечные – их меняют только после разрушающих боковых ударов.
Рулевое управление весьма надежно, рулевые тяги и наконечники служат около 120 тыс. км. Менять тяги лучше в сборе: и потому, что износ всех шарниров примерно одинаковый, и чтобы не тратиться на повторную регулировку схода-развала. Люфт и стук в рулевом управлении при исправных шарнирах, как правило, свидетельствуют об износе в паре шестерня-рейка. Подтягивать нельзя, иначе есть риск заклинивания рейки на мало изношенной части. Некоторые фирмы восстанавливают рулевой механизм, но если люфт в границах допустимого, с ремонтом можно подождать.
ДОРОГАЯ БАНЯ
Электрооборудование «Мазды» весьма надежно, однако водные процедуры в моторном отсеке противопоказаны – влага выводит из строя катушки зажигания с наконечниками. Проблемы могут возникнуть, если отсутствуют подкрылки – под левым передним проходит электрический жгут.
Отключение батареи сбоев не вызывает, придется лишь ввести код штатной кассетной магнитолы. Впрочем, многие владельцы вместо нее давно установили МР3-плейер.
«Мазда-323» не слишком привлекательна для угонщиков. А для защиты от дилетанта вполне достаточно штатного иммобилайзера с ответным чипом в ключе – ими оснащали все автомобили.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
1998 год. Дебют шестого поколения модели (кузов BJ) – седан и хэтчбек. Двигатели – рядные, четырехцилиндровые. Бензиновые: 1,3 л, 54 кВт/73 л. с.; 1,5 л, 65 кВт/88 л. с.; 1,8 л, 84 кВт/114 л. с. Дизельные: вихрекамерный 2,0 л, 52 кВт/71 л. с. и с непосредственным впрыском 2,0 л, 66 кВт/90 л. с. Коробка передач – М5 или А4, привод – передний.
2000 год. Рестайлинг: изменилась оптика, бамперы, капот, незначительно – интерьер. Новые двигатели прежней схемы: бензиновые 1,6 л, 72 кВт/98 л. с. и 2,0 л, 96 кВт/130 л. с. (из старых остался лишь 1,3 л) и турбодизель с непосредственным впрыском топлива 2,0 л, 74 кВт/101 л. с. (старые дизели сняты с производства).
2003 год. Дебют «Мазды-3», модель «323» снята с производства.// За рулём
Рекомендуемый контент