Господа, не имел ли кто близких отношений с карбом?Конкретно интересует логика работы электроклапанов - мне кажется странным, что они никогда не включаются, - как следствие, мотор постоянно работает на повышенных холостых (ок 1700 об.). Хотелось бы знать, с какого датчика поступает напруга на ети клапана. Сами клапана рабочие, проверял...

Юзаю на Ниссан-Санни тоже с "электронным карбюратором" (т.е. его работой управляет куча датчиков и "мозги" впридачу) и проблема повышенных хх оборотов одно время актуально стояла и передо мной. Попытаюсь дать советы, соотносимо правда с ниссановским карбом и в той последовательности, в которой я их претворял в жизнь.

1. Проверь состояние свечей (у меня при их смене хх обороты возросли на 0,2-0,3 тыс., хотя я добивался прямо противоположного результата :-).

2. Проверь состояние воздушного фильтра, если забит, замени.

3. Проверь состояние тех трубок, которые идут от взяких разных железяк на датчики, регулирующие работу карба. Если имеет место их растрескивание или они уже неплотно прилегают - необходима замена (в крайнем случае обработка изолентой или еще чем-то) т.к. подсос воздуха очень сильно сказывается на хх оборотах.

4. Проверь работает, или не работает лямбда-зонд. Существует определенная методика определения ее жизнеспособности с применением осцилографа. Однако можно проверить и с помощью простого тестера (грубая проверка). Подсоединяешь его клемы к соответствующим выводам разъема для считывания показания "мозгов" (у Ниссана они находятся рядом с блоком предохранителей), можно попытаться просто плюсовую клему тестера подсоединить с маме-папе лямбды и при нормально работающей ЛЗ стрелка тестера в течении 10 секунд должна не менее 5 раз прыгнуть от 0 до не помню какого значения (сам проверял живучесть своей ЛЗ с помощью осцилографа). Ни в коем случае не промывай НИКАКИМИ жидкостями лямбду. Можно только вытереть чистой мягкой тряпкой!!!

5. Посмотри, есть ли у тебя на правом стакане (если смотреть на машину с морды) такая прямоугольная железяка к которой подходят две толстые (со средний палец толщиной) трубки, а на верху ее стоИт что-то типа вакуумного клапана, к которому подходит трубка потоньше (что-то 0,5 см. в диаметре). Если таковое изделие имеется - не поленись разобрать и почистить внутренности от копоти, в т.ч. и соответствующие контакты. Растворители и жидкости НЕ ПРИМЕНЯТЬ!! Проследи тщательно целостность той тоненькой трубочки (от вакуумного клапана). Она как раз чаще всего и лопается в местах соединения!

6. На тот случай, если у тебя в кастрюле имеются биметаллические датчики (в ниссановской из два) - проверь с помощью фена и термометра при какой температуре они срабатывают (открываются и закрываются). При температуре меньше 55 град. они должны быть закрыты, при 55-65 - слегка открываться и закрываться, при темп. свыше 65 град - подностью открыты. Не лишнее проверить как работает клапан в воздухозаборнике. При запуске холодной машины он должен сразу слегка приподняться и если в этот момент слегка прогазовывать - тоже должен дергаться. На этом клапане сидет нечно, напоминаюшее вакуумный клапан, сними с него трубку и когда прогазовываешь в трубке должно ощущаться разрежение.

7. Потом я проверял на предмет "жив-не жив" массу всяких разных датчиков, которые регламентируют работу карба по методике, изложенной в букваре по моей машине (где-то около полутора десятков или даже больше датчиков и клапанов). Описывать не буду, скажу только что тестера для этой работы полностью хватило.

8. И теперь самое главное (причина повышенных ХХ на моей Саньке). Воздушная заслонка в ниссановских карбах регулируется биметаллическим автоматом, работа которого зависит от того напряжения, которое подается на биметаллическую пружину. Нормативное значение 9-12 В. Тест снимается при работающем (!) двигателе и не разбирая сам разъем (у Ниссана в комплектации двигла по максимуму это разъем номер 4, по минимуму - разъем 2). При небольном желании оное можно осуществить. Если тестера нет под рукой, можно при прогретом двигле слегка пальцем полностью закрыть воздушную заслонку и посмотреть на холостые обороты. Если они тут же приходят в норму - делать ремонт самого автомата (операция связана с его разборкой, пропайкой и т.д., решаться надо только в самом крайнем случае), но предварительно посмотреть, какое напряжение выходит с контакта L генератора. Если оно меньше, чем нормативное - полетел диодный мост в генераторе. Необходима его замена. Не лишне на этом этапе посмотреть какая напруга сходит с вывода B генератора, если в пределах 13-15 В - все в норме, если отличается в любую сторону - опять же ремонт или замена генератора.

Ну вроде все, что могу сказать по данному поводу. Вариант заклинивания заслонки во вторичной камере карбюратора не рассматривался по причине необходимости разборки карба, а туда лезть самостоятельно не стОит. Аналогично не рассматривался случай заклинивания соответствующего клапана в поплавковой камере.