Шумоизоляция 2108 своими руками
Водитель, сев в автомобиль, запустив двигатель и включив какую-нибудь музыку, казалось бы, должен отрешиться от всех посторонних звуков и, сосредоточившись на вождении, погрузиться в блаженную тишину, нарушаемую лишь любимой мелодией. Ан нет! Откуда ни возьмись, в салон врывается шум работающего двигателя, скрип подвески, скрежет со стороны приборной панели, дверей и даже багажника. А музыка, включенная через мощный сабвуфер, начинает в плане дребезжания взаимодействовать с обивкой чуть ли не всего салона.Необходимо заметить, что все эти посторонние звуки, кроме неприятных звуковых ощущений не так уж безобидны. Ведь шумы и скрипы – это следствие в основном некачественного крепления деталей, ведущего к повышенному износу, старению деталей и являющегося первопричиной их коррозии. Процесс шумоизоляции состоит из целого комплекса мероприятий по искоренению вибраций и шумов, включающий в себя работы в подкапотном пространстве, салоне и багажнике машины.
Перед началом работ надо остановиться на выборе материалов, которые делятся на звуковые изоляторы (напоминающие листы тонкого поролона и не только поглощающие шум, но и активно удерживающие тепло) и поглощающие вибрацию (представляющие 2-3 миллиметровые листы особого пластика и не дающие деталям резонировать). Как правило, у всех этих материалов имеется клеевой слой. После нанесения на поверхность слой прогревается строительным феном с температурой прогрева 50 градусов. Некоторые владельцы машин, пытаясь сэкономить, применяют обычный самоклеющийся рулонный герметик. Кроме того, что его качество вчистую проигрывает качеству перечисленных материалов, такое покрытие с точки зрения экологии небезупречно.
Итак, начинаем с капота, изолируемого листом специальной фольги, которая к нему прикрепляется. Далее изолируем щиток передка битопластом (пенополиуретан, пропитанный специальными добавками и имеющий липкий слой).
Следующая очередь салона и дверей. Они полностью разбираются вплоть до снятия обивки, сидений и т.п. Удаляется заводская виброизоляция при помощи шпателя. Звукоизолирующий материал дна салона (в зависимости от его состояния) обычно оставляют. После удаления всех заводских компонентов очищенные поверхности обезжириваются. Нижние полости дверей заливаются густым материалом, не допускающим коррозии и позволяющим снизить бренчание дверей. Внутренние части дверей проклеиваются вибропластом по принципу «маслом кашу не испортишь», то есть нужно максимально все поверхности обработать. Нарезанными полосками надо оклеить внутреннюю полость (до тросика, открывающего дверь) по принципу оклеивания обоев, приклеивая и разглаживая каждую полоску. Наружная панель двери оклеивается полностью при помощи целых листов с целью создания объема при работе фронтальных динамиков, для чего в месте установки динамика делается отверстие. Крыша салона обрабатывается по тому же принципу, что и двери.
Багажный отсек – это последний этап. Арки имеют сложную конфигурацию, поэтому для плотного прилегания вибропласта приходится делать в нем надрезы, обращая особое внимание на целостность лакокрасочного покрытия. Таким же образом оклеиваются внешние и внутренние поверхности боковин, задняя и средняя стойки. Боковые полости (довольно объемные) можно и не заклеивать, а если огородить их фанерой, они могут служить корпусами сабвуферов (для не желающих жертвовать багажником). Вот и все, процесс шумоизоляции 2108 своими руками закончен. Для фиксации результата можно повторно разгладить наклеенные листы, разогрев их феном.
Остается лишь собрать конструкцию и наслаждаться качественным, без помех, звучанием звуковой аппаратуры, не отвлекаясь на стуки и скрипы.
Рекомендуемый контент