Блок управления отопителем

Ремонт троса управления печкой Нексии

Мнение (Креспо)
Как снимается сам блок управления в FAQ уже описано, а теперь про ремонт тросика. Предположим, что блок уже вытащен.

С обратной стороны напротив рукоятки тепло/холод находится пластмассовый цилиндрический колпак белого цвета под которым как раз и находится толстая пластиковая трубка, на которой сделан спиралевидный шов, собственно по которому и ездит железный наконечник тросика. Наконечник выполнен в виде двух тупых зубцов, между которыми спиралевидный шов и ездит. Наконечник находится в пазу, поэтому и ходит вверх-вниз, не слетая со шва на протяжении всего оборота. Точнее, у меня слетал в том месте, где шов кончается в сторону включения тепла. Так вот, главная проблема у меня была вот в чем. Я никак не мог залезть внутрь этого блока и надеть тросик на шов. Сначала пытался снять этот белый колпак с корпуса, он закреплен четырьмя защелками с двух сторон, которые хорошо видны и подлезать к ним не надо, они на виду. Но колпак ни в какую не хотел сниматься. С треском отсоединив две защелки, ждал, что две другие напротив сами слетят (по логике так и должно быть - у них же не остается противовеса) Но колпак ни в какую не снимался, видимо у него еще внутри полости так зажаты, что вытащить его проблематично. А ломать не хотелось. Тогда решил отсоединить лицевую панель от блока, она также на щелках, по четыре с каждой стороны. Отсоединить их не проблема, снимаются легко, после этого панель начинает двигаться, но не сниматься.

А мешают ей в этом четыре маленьких проводочка, которые находятся вокруг места присоединения шлангов для управления направлением воздуха, по два с каждой стороны. Эти проводки, видимо, приконтачены к лицевой панельке, поэтому и держат её. Первые два (белые цветом) выходят из блока и присоединены прямо здесь же, с обратной стороны блока управления. Я не сразу сообразил, что они могут как то мешать отделению панельки от корпуса блока. С помощью стандартной защелки их отсоединяем и они уже не будут держать панельку.

Два вторых нигде на блоке не закреплены, но они очень плотно зажаты в задней стенке блока, поэтому может возникнуть ощущение, что лиц. панельку что-то держит. Просто аккуратно рукой проталкиваем эти провода внутрь блока и панелька начинает отходить от самого блока на то расстояние, на которое протолкнем эти провода. Расстояния 4-5 см уже вполне достаточно, чтобы увидеть наконечник тросика, спиральку и понять как все работает. Загоняем наконечник тросика в паз и надеваем на него спиральный шов. Он смазан чем то для скольжения, я ничего не добавлял, мне показалось и так много смазки. Аккуратно, чтобы ничего не слетело, защелкиваем панельку обратно к блоку, проверяем действие тросика, покрутив рукоятку, и всё собираем в обратной последовательности. Постарался описать все подробно. Читать возможно и не совсем понятно, но если будете делать последовательно по этой инструкции - всё станет ясно по ходу дела.

Разбираем блок управления печкой
Советы (Vovch)
Поскольку у народа стали возникать проблемы с обдувом постараюсь описать свой опыт борьбы.
Что было:
В один прекрасный момент перестал работать блок управления печкой, точнее не перестал, а начал работать очень криво, а именно:
- при положении средней ручки "в ноги" воздух дул на стекло,
- в положении "в голову" дул из всех щелей,
- в положении "на стекло" - вообще никуда не дул, лишь шипел по гадючьи. Порядок действий.
1. Снял блок управления печкой/кондиционером.
- аккуратно снять рамку, обрамляющую центральную консоль (то место где стоит магнитола и собственно сам блок управления печкой/кондиционером). Рамка снимается очень просто - "потянуть на себя".
- отогнуть самый верхний край коврика под "бардачком" (возможно потребуется снять панели, закрывающие торпедо снизу) найти тягу идущую от правой ручки блока "тепло/холод" к заслонке и снять её (просто скинуть с крючка)
- сам блок управления крепится на 6 двухсторонних защелках по 3 штуки сверху и снизу (по длинным сторонам), в принципе понять где они находятся возможно внимательно посмотрев на место стыка блока (он черного цвета) с самой консолью. Нужно очень осторожно подлезать тонкой отверткой к КАЖДОЙ из них по одной стороне отжимать и подтягивать блок на себя.
- после того, как Вы "отстегнули", например, ерхние защелки, и легко потянули блок чуть вверх и на себя (чтобы освободить нижние), у блока появится некоторая степень свободы. Осторожно потяните блок на себя так, чтобы засунуть между блоком и консолью руку. Сзади слева к блоку крепится проводка управления выключателя кондиционера с помощью стандартной фишки - её надо отстыковать (провод короткий - не дает вытащить блок далеко).
- теперь ваш блок управления висит как раз на тех трубочках, которые отвечают за перераспределение вакуума к управляющим заслонкам.

2. Самая простая неисправность - нет вакуума на управляющей трубке:
- заводим двигатель
- поочередно снимаем трубочки (они резиновые) со штуцеров и пробуем пальцем (можно "на язык") какая из них работает "пылесосом". Советую снимать именно по одной и если "не та", то тут же одевать ее на место, чтобы потом не перепутать!
- если ни одна из трубочек не выдает управляющего сигнала, то открываем капот и ищем датчик разряжения воздуха, который кое-как приляпан справа по ходу машины на полке, именно от него идет трубочка, по которой поступает управляющий сигнал на переключатель направления потока воздуха
- далее, собственно, ищем где "обрыв" трубочки, скорее всего, трубочка просто соскочила со штуцера датчика
3. Средняя неисправность - "добрые" сборщики неверно воткнули трубки (в этом случае, естественно, "с новья" дует неправильно):
- заводим двигатель
- снимаем все трубки разом. Самое интересное, что на блоке с обратной стороны один штуцер белого цвета НО ОН НЕ ТОТ, НА КОТОРЫЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДЕТАУПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБОЧКА.
- замыкая "напрямую" управляющую и управляемые трубки, при включенном вентиляторе, начинаем понимать, какая трубочка, какой заслонкой заведует(кстати попутно проверяем работоспособность сервоприводов заслонок)
- "развешиваем" трубочки в правильном порядке.
4. Самая поганая неисправность - все вышесказанное сделано, а дует все равно "мимо кассы":
- снимаем блок и несем его на хорошо освещенный стол!
- разбираем средний регулятор ("направление обдува"). Процедура описана в FAQ"е уважаемым Сергеем (Name"ом), ещё раз ему огромное спасибо за его изумительные советы.
- Ваша последняя надежда на то, чтобы избежать траты 75 у.ё. на новый блок - возможность проворота резиновой фигурной шайбочки (руки бы оторвать тому, кто ее придумал), которая, собственно и отвечает за "короткое замыкание" управляющей и управляемой трубочек. (Кстати, шарика, упомянутого уважаемым Name"ом в FAQ"е там нет
- во всяком случае у меня не было).
К сожалению в моем случае ни один из этих способов меня не спас!
Пришлось выложить 75 у.ё. :о((((( и я опять езжу как человек! Ещё раз выражаю свою глубокую благодарность Сергею (Name) и Марату (Хороший Парень) давшим почти год назад очень полезные советы по сабж"у!

Ремонт блока управления воздушными заслонками
Мнение (Genna)
В один прекрасный день перестали переключаться с характерным звуком заслонки и соответственно, перестал дуть воздух в нужном направлении.Перед полным снятием БУ для основной разборки, я перевернул его на 180 градусов со всеми подводками и проводами, и обнаружил, что на 4-х из 5-ти резиновых трубочках управления заслонками, есть бледные полоски определенного цвета (белого, красного, оранжевого, зеленого/синего). Их положение необходимо запомнить, чтобы при сборке не напутать.

Далее нет смысла описывать последующий демонтаж БУ. Остановлюсь только на резиновой шайбе (РШ), которая и есть та самая "собака" из-за которой все и происходит. С одной стороны РШ плоская, а с противоположной имеет резиновые дорожки (1 мм в высоту и толщину). Прижимается эта РШ со стороны "дорожек" пластмассовым кожухом с 5-ю сосками. Внутренний диаметр отверстий сосков 2 - 3 мм, а со стороны РШ отверстия имеют диаметр 1 м. Кожух крепиться к БУ (точнее к остаткам от БУ после полной разборки) с одной стороны саморезом, а с противоположной - защелкой.

В моем случае (причем ну очень тяжелый случай) пластмассовый кожух имел заусенцы со стороны отверстий (диаметром 1 мм). Эти заусенцы протерли небольшие бороздки на поверхности резиновых дорожек в РШ. И как следствие, все дуло куда хотело, т.к. вакуум просачивался везде, где были бороздки на резиновых дорожках. Заусенцы убрал, сделав зенковку всех отверстий с диаметром 1мм, а по простому - срезал заусенцы сверлом большего диаметра (3мм), просто покручивая сверло пальцами в нужном месте.

Толщина РШ порядка 3 мм и она имеет три несимметричные выемки по бокам. У меня она еще была смазана жидким маслом с двух сторон. Вытерев её насухо я смазал более густой смазкой только одну сторону (где бороздки), но не злоупотреблял, т.к. если будет много смазки, то она забьет отверстия (диаметром 1 мм) и вакуума совсем не будет. РШ устанавливается на круглую подпружиненную площадку с выступающими бортиками, где их высота меньше толщины РШ ( где-то на 0.5-1 мм), если площадку потянуть на себя, то она снимется довольно легко и пружинка выскакивает (ловите пружинку). Пружину я немного растянул, чтобы лучше подпружинивала площадку, но опять же не очень сильно. Далее при установке пластмассового кожуха с 5-ю сосками посильнее закрутил саморез.

После сборки все заработало, но выемки на дорожках остались, поэтому, как долго это продлится, не знаю.
Опосля пришла мысль зарисовать дорожки и сделать на досуге из камеры фигурную шайбу с похожим рисунком и обычную, а затем склеить их между собой, но : ? Если РШ должна иметь слой смазки, то ее нужно делать из бензостойкой резинки. Вот и все что смог.

P.S.: Отдельно РШ в продаже нет. Из-за такой мелочи, - и сколько мороки.Стоимость БУ в магазинах от 75 у.е. и выше, но если позвонить на Техстанцию (ул. Озерная) то там без НДС 50 у.е.

Материал размещен: 13.05.2005






Рекомендуемый контент




Copyright © 2010-2018 AvtoTrec.ru. Контакты: info@avtotrec.ru При использовании материалов Автомобильный справочник, ссылка на источник обязательна.