Единство противоположностей

Нет, это не Рио-де-Жанейро, как говорил Остап Бендер, – игривое и страстное имя «Рио» не вяжется с обликом скромной малолитражки. Впрочем, покупают ее за другие достоинства. Главное, пожалуй, цена: около 11 тыс. долларов за новую, пусть собранную в России, но иномарку. Хэтчбеки гораздо популярнее седанов: они и смотрятся гармоничнее, и увезут больше. А стоят почти одинаково.

С возрастом «Рио» очень мало теряет в цене (всего порядка 10% в год) – сказывается дешевизна обслуживания и запчастей. Привлекают будущих владельцев и условия гарантии: с 2003 года она увеличена до 5 лет или 120 тыс. км. Но в целом удачный автомобиль до сих пор не избавился от некоторых болезней, а по гарантии устраняют далеко не все огрехи. Правда, кое-где удается «подстелить соломку», ведь в России эта машина уже пятый год, и опыт накоплен немалый.

ДВИГАТЕЛЬ ПРОСИТ РЕМНЯ

Для российского покупателя вопрос выбора двигателя не стоит: с конвейера «АвтоТОРа» сходят только полуторалитровые «КИА-Рио». Единственная серьезная болезнь этих моторов до обидного банальна: ремни ГРМ не выдерживают отпущенных производителем 80 тыс. км – порой они рвутся, не пройдя и 60 тысяч. Заметим, ремонт мотора в этом случае не подпадает под гарантию: на ремень ГРМ она не распространяется. А потому разумно сократить интервал замены ремня до 50 тыс. км – во многих сервисах так и поступают. Ролики меняют по мере необходимости, обычно к 100 тыс. км (при второй замене ремня). Других проблем с двигателем нет; единичные отказы в основном случаются в гарантийный период, поэтому устраняют их бесплатно.

Свечи – отдельная статья расходов россиян. На «Рио» они служат в среднем 10 тыс. км – от ТО до ТО. Инструкция предписывает «95-й» бензин, но и менее богатый присадками «92-й» для «Рио» вполне подходит.

Низкий передний свес и алюминиевый поддон сразу наводят на мысль о необходимости прочной стальной защиты двигателя. Она действительно нужна, и больше всего – гофре (сильфону) системы выпуска. Это самая низкая точка передка, она же – самая нежная.

БЕРЕГИТЕ СЦЕПЛЕНИЕ

У самых аккуратных водителей оно служит до 80 тыс. км (это почти рекорд!), «чайники» умудряются спалить его за считанные недели. Гарантия на узел солидная – 3 года или 100 тыс. км, но в ее условия не входят естественный износ и нарушения правил эксплуатации.

Корень всех «эксплуатационных» бед – просчет в эргономике: момент включения сцепления на педали практически не ощущается. Опытный водитель, ориентируясь на слух, быстро приспособится. Неопытный в два счета подпалит накладки. Первый признак беды – появление усилия на педали. Это значит, что смазка направляющей выжимного подшипника уже «поджарилась». Если в той же манере ездить и дальше, усилие на педали станет, как на ЗИЛ-130. Финальная стадия – заклинивание сцепления: педаль не прожать и обеими ногами. Замена троса привода, конечно, не дает результатов. Бывает, раскалываются не только накладки, но и корзина, а металл местами даже плавится. Частенько вместе с досрочно убитым сцеплением приходится менять и задранный его осколками или перегретый маховик.

Зато коробки передач, как «механика», так и «автомат», работают почти без нареканий. Единичные случаи гарантийного ремонта МКП были связаны с выходом из строя синхронизаторов (не включалась первая или вторая передача), но после окончания гарантии дефектов не возникало. Несколько лет назад были проблемы с блокировкой селектора АКП: задняя передача включалась и при движении машины вперед, от чего коробка выходила из строя. Сейчас «Рио» с АКП можно упрекнуть лишь в слабой динамике, но никак не в отсутствии надежности. Масло в обеих коробках меняют каждые 40 тыс. км: 75W90 GL-4 в «механике» и Dexron III в «автомате».

ГДЕ ГУСТО, А ГДЕ ПУСТО

Подшипники передней ступицы – конические, с преднатягом, который регулируют подбором шайб. Менять их лучше в фирменном сервисе, где есть и шайбы, и специальное приспособление. Неправильно отрегулированные подшипники могут не дожить и до очередного ТО. Если же мастер все сделал «по науке», узел прослужит 100–150 тыс. км. Задние подшипники – тоже конические, но с зазором. Проводить регулировку приходится практически каждое ТО, если вы заботитесь о тормозах: чтобы очистить от пыли и грязи задние механизмы, барабан с подшипником придется снять. Служат задние подшипники более 100 тыс. км.

Затягивая колесные гайки, не переусердствуйте, иначе рискуете сорвать резьбу на шпильках. Иные умудряются провернуть шпильки в ступице, сорвав шлицы, – тогда простой заменой шпильки не отделаешься. Момент затяжки гаек – не более 8 кгс.м.

Тормоза работают отлично при условии регулярной очистки механизма автоподвода колодок (сзади) и пользования ручником. У тех, кто забывает вытягивать рычаг (обычно на машинах с АКП), трос может закиснуть через год-другой или 30–40 тыс. км. При частом пользовании ручник живет примерно вдвое дольше.

А вот АBS на «Рио» работает не лучшим образом: эффективность невысока, педаль же превращается в отбойный молоток. Да и надежностью система не блещет: после двух зим начинают барахлить датчики. Провод может отгнить как в разъеме, так и в месте заделки в датчик. Поэтому стоит защитить антикором все уязвимые места.

С рулевым управлением пока никаких проблем. Не только рейка, но и наконечники тяг без нареканий выдерживают 120–150 тыс. км.

Подвеска «Рио» в целом не доставляет хлопот и не требует больших расходов, кроме задних амортизаторов. Втулка их верхнего крепления к кузову разбивается довольно быстро – за 20–40 тыс. км пробега. Замена недешевого амортизатора – только в сборе, желательно парой. В остальном все на уровне: задние сайлент-блоки служат более 150 тыс. км, шаровые опоры передней подвески – 60–100 тыс. км (рычаг меняют в сборе), втулки и стойки переднего стабилизатора – 60–80 тыс. км. Передние стойки (в том числе их опоры) выдерживают более 120 тыс. км.

ЦВЕТУЩИЕ РАЗЪЕМЫ

Отключать батарею и «прикуривать» можно без проблем – скорее всего, вам это понадобится. Батарея здесь живет недолго. То ли виной условия хранения, то ли еще какие тайные силы, но положенные гарантией 6 месяцев аккумулятор выдерживает, а дальше – как повезет. Наиболее удачные экземпляры умирали через два года.

Электрика «Рио» плохо приспособлена к российским условиям. Большинство разъемов не защищены от грязи и влаги, поэтому зеленеть начинают в первую весну, а со временем контакты превращаются в труху. Хорошо если это звуковой сигнал – по звуку можно определить непорядок. С обогревом заднего стекла процесс опасно затягивается. Вначале его разъем (общий и для питания заднего «дворника») начинает плавиться, потом обгорает изоляция проводов, а в итоге «плюс» замыкает на «массу», сжигая предохранитель. Не вздумайте поставить «жучка» – с ним и до пожара недалеко. Достаточно соединить цепь напрямую, без разъема, а место соединения надежно защитить от влаги.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

1999 год. Дебют модели «КИА-Рио» (седан и хэтчбек). Двигатели – бензиновые, четырехцилиндровые, 16-клапанные: 1,35 л, 62 кВт/84 л. с. (не для РФ) и 1,5 л, 76 кВт/103 л. с. Коробки передач – М5 или А4, привод – передний.

2003 год. Рестайлинг. Изменились фары, капот, радиаторная решетка, бампер, интерьер, подвеска. Улучшилась шумо- и виброизоляция, повысилась пассивная безопасность. Двигатель 1,5 л выпускается в варианте 72 кВт/98 л. с. (для России) и 79 кВт/ 108 л. с. // За рулём






Рекомендуемый контент




Copyright © 2010-2017 AvtoTrec.ru. Контакты: info@avtotrec.ru При использовании материалов Автомобильный справочник, ссылка на источник обязательна.